Do przygotowania farby potrzebne jest dobranie odpowiedniego stężenia oksydantu. Dowiesz się tutaj, jak właściwie go dobrać, aby uzyskać żądany efekt koloryzacji nie niszcząc przy tym włosów. Wbrew pozorom nie jest to jakaś wiedza tajemna, z którą nie można sobie poradzić.
Większość farb do włosów dostępnych w sklepach oraz niemal wszystkie do profesjonalnego użytku, czyli farby fryzjerskie wymagają zmieszania ze sobą dwóch składników:
- bazy koloryzującej zawierającej pigmenty, związki pielęgnujące i utrwalające kolor,
- oksydantu, inaczej utleniacza czy lotionu, czyli wody utlenionej o kremowej konsystencji, występującej w różnych stężeniach.
Koloryzacja wymagająca zmieszania ze sobą farby i utleniacza nosi nazwę utleniającej. Na koloryzację utleniającą składają się dwa procesy i przebiegają one równolegle. Pierwszy to rozjaśnianie, a drugie to koloryzacja.
Rozjaśnianie a koloryzacja
Rozjaśnianie polega na zmianie poziomu wyjściowego koloru włosów, czyli na niszczeniu i rozpraszaniu naturalnego pigmentu (melaniny) zawartego we wnętrzu włosa, odpowiedzialnego za ich naturalny kolor. W wyniku zachodzącej reakcji utleniania uzyskuje się mniejszy bądź większy stopień odbarwienia włosa – w zależności od użytego stężenia oksydantu. Stężenie pozwala uwolnić mieszance koloryzującej określoną ilość tlenu, potrzebną do uzyskania zamierzonego efektu farbowania. Ilość tlenu wydzielonego podczas koloryzacji ma wpływ na zmianę tonu.
Jak dobrać odpowiedni rodzaj oksydantu potrzebnego do farbowania włosów?
Jak dobrać odpowiedni rodzaj oksydantu potrzebnego do farbowania włosów? Aby dobrać odpowiednio rozjaśniacz, należy dokładnie określić stan włosów, ich rodzaj, stopień zniszczenia, grubość oraz poziom kolorystyczny – odcień wyjściowy i wysokość tonu. Ważne jest też ocenienie ilości siwych włosów, jeśli występują oraz wielkości odrostu w przypadku włosów uprzednio koloryzowanych lub rozjaśnianych. Oksydanty mają różną wartość procentową.
Preparat utleniający o zawartości 2-3% uwalnia ok. 10% tlenu, czyli rozjaśnia włosy o 1 ton. Woda utleniona 6% (vol. 20) rozjaśnia o 1-2 tony, a o mocy 9% (30 vol.) pozwala na rozjaśnienie włosów nawet o 3 tony. Wybór właściwego stężenia oksydantu jest bardzo ważny i ma wpływ nie tylko na sam proces koloryzacji, ale przede wszystkim na uzyskane rezultaty. Gdy źle dobierzemy oksydant, efekt koloryzacji może się znacznie różnić od oczekiwanego.
| Stężenie oksydantu | Ilość zmiany tonów | Procent uwalnianego tlenu |
|---|---|---|
| 3% | 1 ton | Około 10% |
| 6% | 1-2 tony | Około 20% |
| 9% | 3 tony | Około 30% |
| 12% | 4 tony | Około 40% |
Dlaczego właściwy dobór oksydantu jest taki ważny?
Wybór odpowiedniego oksydantu ma wpływ na to, jaki będzie końcowy efekt koloryzacji. Zastosowanie zbyt mocnego stężenia oksydantu może nadać niechciany, żółty odcień włosom, szczególnie w przypadku farbowania ciemnych lub wcześniej farbowanych włosów. Natomiast użycie oksydantu o zbyt niskim stężeniu spowoduje powstawanie na włosach plam, zbyt szybkie wypłukiwanie się barwnika, a w przypadku dużej ilości siwych włosów efekt koloryzacji będzie mało widoczny. Jeśli za długo trzymamy farbę zmieszaną z oksydantem, może to spowodować zniszczenie włosów i utrudnić koloryzację, także użycie zbyt dużego stężenia oksydantu źle wpływa na kondycję włosów i efekt uzyskanego koloru. Również gęste i grube mogą potrzebować mocniejszej emulsji utleniającej lub wydłużenia czasu działania, z kolei przy włosach cienkich, delikatnych lub mocno uwrażliwionych i zniszczonych należy uważać, by nie użyć zbyt wysokiego stężenia wody lub skrócić nieco czas działania.
Wybierając określony numer/kolor farby, musimy wiedzieć, jak zachowają się nasze włosy podczas koloryzacji oraz czy wymagają rozjaśnienia czy przyciemnienia. W poniższych tabelach w jasny i czytelny sposób opisane są zasady działania danego oksydantu na końcowy efekt koloryzacji.
Koloryzacja trwała
| Planowany efekt | Stężenie oksydantu |
|---|---|
| Kolor ciemniejszy od koloru początkowego | 3% |
| Kolor na tym samym poziomie, co początkowy | 3% |
| Kolor jaśniejszy od początkowego o 1 – 2 tony/pokrycie znacznej ilości włosów siwych | 6% |
| Kolor jaśniejszy od początkowego o 3 tony | 9% |
| Kolor jaśniejszy od początkowego o 4 tony | 12% |
Koloryzacja półtrwała
| Planowany efekt | Stężenie oksydantu |
|---|---|
| Uzyskanie ciemniejszego odcienia | 1,4% – 1,9% |
| Uzyskanie jaśniejszego odcienia | 2,7 %– 4% |
| Uzyskanie tzw. specjalnego odcienia | 4% – 5% |
Proporcje farby i oksydantu
Proporcje mieszania oksydantu z farbą określają poszczególni producenci. Dlatego zawsze należy czytać ulotkę ze sposobem użycia farby danej firmy. Proporcje składników zależą od rodzaju koloryzacji.
Farbowanie właściwe najczęściej wymaga zachowania proporcji 1:1 lub 1:1,5 (np. 60 ml farby i 60 ml oksydantu lub 60 ml farby i 90 ml oksydantu)
Farbowanie rozjaśniające wymaga większej ilości oksydantu i są to proporcje 1:2 lub 1:3(np. 60 ml farby i 120 ml oksydantu lub 60 ml farby i 180 ml oksydantu)
Dobór oksydantu – to nie jest trudne!
Najprościej rzecz ujmując wody o stężeniu 3% najczęściej używamy do lekkiego, nieznacznego pojaśniania włosów, pociemniania ich nieznacznie, przy wykonywaniu niektórych balejaży, a także jako dodatek do wybranych rozjaśniaczy w proszku lub pudrze. Jest to najłagodniejsze stężenie oksydantu dla naszych włosów, więc jeśli nie chcemy znacznie zmienić koloru i nie mamy dużo siwych włosów, najlepiej jest wybierać tę właśnie wodę.
6%
Oksydant o stężeniu 6% jest najbardziej popularny i najczęściej używany przy normalnym farbowaniu. Najczęściej sklepowe, ogólnodostępne farby zawierają w zestawie właśnie wodę 6%. Oksydantu 6-procentowego używa się do rozjaśniania włosów od 1 do 2 tonów, czyli do widocznej zmiany koloru włosów, równomiernego przyciemniania włosów o dowolną ilość tonów, a także do dokładnego pokrycia siwych włosów (najczęściej mieszamy ten oksydant z farbą w naturalnym lub złocistym odcieniu).
9%
Oksydant 9% rozjaśnia włosy od 2 do 3 tonów, zazwyczaj 2 tony dla farb nierozjaśniających, a 3 w farbach rozjaśniających, np. blondach specjalnych o numerach powyżej 10. Najczęściej stosuje się go, gdy chcemy znacznie zmienić kolor ciemnych włosów, nie dokonując wcześniej dekoloryzacji – choć efekt może nie w każdym przypadku być zadowalający, a także do farbowania włosów na ciemnych odrostach, szczególnie tych wychodzących w niechcianym rudym odcieniem. Bardzo dobrze wychodzą zmieszane z tą emulsją odcienie blondów. Warto jednak podkreślić, że użycie 9% emulsji oksydacyjnej może spowodować podrażnienia i pieczenie skóry głowy, dlatego lepiej nakładać mieszankę tuż przy skórze, ale nie bezpośrednio na skórę lub farbować włosy za pomocą folii fryzjerskiej – wtedy należy nieco skrócić czas farbowania, gdyż wydziela się więcej ciepła.
12%
12% oksydant to najmocniejsza emulsja utleniająca stosowana w koloryzacji utleniającej. Najlepiej używać jej jak najrzadziej i bezwzględnie unikać kontaktu ze skórą głowy. Bardzo mocno rozjaśnia włosy, nawet do 5-6 tonów, szczególnie gdy stosuje się ją z rozjaśniaczem w proszku lub pudrze. Najczęściej używamy go do bardzo grubych, opornych na rozjaśnianie włosów, do bardzo ciemnych naturalnych włosów, a także do dekoloryzacji. Przy farbowaniu włosów na jasny blond i ciemnym naturalnym odroście również czasem trzeba użyć tego stężenia, by uzyskać równomierny i jednolity kolor na całej długości, ale gdy nie musimy, nie używajmy tej wody na całych włosach, a szczególnie na ich końcach, gdyż może to prowadzić do znacznego zniszczenia i kruszenia się.
Jak się okazuje, nie taki oksydant straszny, jak go malują. Garść niezbędnej wiedzy, właściwe określenie aktualnego i docelowego koloru włosów i nieco wprawy wystarczy, by uniknąć wpadek i oswoić się z pozoru trudną sztuką dobierania oksydantu do farby.
